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转一篇陶杰的《蠔情》

Dec-20th-2005 at 06:59amby daerhuazhi

陶杰是个不折不扣的香江才子，文采风流！他文辞犀利，是久负盛名的专栏作家。就拿最近一个月来说，香港的报刊上便可以读到他的好几个专栏：苹果日报的《黄金冒险号》，壹周刊的《坐看云起时》，壹本便利的《陶杰清凉茶》还有其他个别论坛的一些小块文章。

在香港的时候没有系统地读过陶杰，说实话，也读不过来。当时经常跑上学校图书馆的顶层（专藏中文书），偶尔瞄过他的著名作品《泰晤士河畔》。每期必看的是陶杰在《明报月刊》描写女性的流芳颂，用词精致极了；自然不能放过后来由此结集出版的《满香园的一朵朵笑靥》：「野蓟花」萧红、「蒲公英」萧芳芳、「白菊」潘玉良、「水仙」昂山素姬……

Wikipedia(维基百科）上一个关于陶杰的条目，列了他三四十本著作名称。这里，我只偷偷地（冒着触犯版权的危险）转载他最近在《黄金冒险号》上的一篇作品，所谓《蠔情》。

最叫人恶心的景象，应该是在酒店的自助餐厅旅行团里的中坑打尖掠夺餐桌上的生蠔。

大呼小叫之间，一个中国籍的麻甩佬，捧着一盘共十多只生蠔，堆得像一座髑髅的小丘，回到他的座位然后俯下头来大吸小啜，一面滴着柠檬汁，一看就知他急需壮阳，他赤裸裸地相信，生蠔是另类的春药，公众场合之中他毫不隐瞒，场面极尽猥亵。

测试一个男子有没有教养，只须看他怎样喫生蠔。如果他在自助餐桌一下子扫来七八个，俯首就啜，不管他是MIT毕业、自称在美国长大，在摩根史丹利高踞副行政总裁要职，终究是唐人街钻出来的货色，一顿晚宴，就此打住。

生蠔不是这样子吃法的。在小说家狄更斯活着的年代，英国的上流社会认为生蠔是贱价的蛋白质，到了爱德华时期——也就是铁达尼号沉船那个年头——生蠔和鱼子酱，双双登上皇宫贵族的餐桌。

因为在海鲜之中，沙文鱼、金?、虾和蟹，都是在水流中动感的一族，唯有生蠔，在海洋深处，蕴含着一份静态的深沉。牠紧闭着，让海洋拍打着一个银色的秘密。海床的地理，海水的温度，像红酒一样，蠔也拥有一份贵族的社会血统，例如英格兰的高彻斯特，法国北岸的小不列颠，还有华盛顿市外的港湾，一个叫Puget Sound的滩岬。

生蠔吸收了海洋的精华，味道是如此令人欢喜：三分咸腥、六分清甜、还有一分少女一样的羞涩和腴鲜，如此一掬海天一色的口感，是一份精细的性感。

就像蜜糖精聚了千杯的花气，品嚐生蠔，是对海洋的一份感恩，须带着对神明的敬畏，以及一份沉淀了杂念的心情。与你共餐的这个男人，怎样吃蠔，流露他懂不懂温柔：如果他只识跟随大流，滴柠檬汁，他很普通。如果他在食蠔时懂得佐以两片黑麪包，涂一片牛油，他是风情中人。如果他点一小杯香槟佐膳，配两片番茄、洋葱和一块青椒，说这是他品蠔的独门心得，邀你共享，这份富贵就有一份深沉的底蕴。

不幸周遭的消费暴男，吃蠔的食相，十之八九猥啜而狂吞，那副架势像一个嫖客在事前把一只生蛋打进波打酒里举头鲸饮。女人的一生很苦，她的要求很卑微，有时只是一个吃相不叫她丢脸的男人，懂得品嚐生蠔泽润丰盈的两片鲜唇，含蓄地用舌尖撷探她海潮洞涌的清芬，让他明白，他会视她如海鲜的精华，他欣赏她一夜湿漓漓的精腻，细嚐她银闪闪的深处的咸涩，他会以崇拜海洋的一生的激情永远爱她。

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